Montag, 20. September 2010 Delhi - Paro - Thimphu
Es ist also so weit. In einer guten Stunde fliegen wir nach Bhutan, dem Land, wo der Buddhismus Staatsreligion ist, wo es einen Minister für Glückseligkeit, einen Monatsdurchschnittslohn von 9 Euro, ein Land hinter den sieben Bergen. Von mir sitzt Mahadma Gandhi im Schneidersitz bekleidet mit einem einzigen Hemd, eine lebensechte Kopie, vor mir ist jedoch auch die elektronische Anzeigetafel auf einem riesigen Flachbildschirm. Vorbei eilt gerade ein europäisch aussehender Weißer in buddhistischen Mönchskleidern und schweren Wanderstiefel. Für einen internationalen Flughafen einer 15 Millionenstadt geht es hier gerade gemütlich zu. Die Zahl der angezeigten Flüge ist auch überschaubar. Toma erkundete die Möglichkeiten zum Kauf von Souveniren, Mitbringseln. Und vor mir auch die ganz große Werbung der HSBC Bank:
"Indian e-tutors generate $ 20 million annually teaching American students“
Und der Duty - Free- Bereich könnte auch in Düsseldorf sein, wenn man mal von dem Teeangebot absieht.
Boarding: Es geht ungemein leise zu. Im Flugzeug begrüßen uns hübsche junge, hochgewachsene im traditionellen Kari gekleidete Stewardessen mongolischen Typs.
Wir bekommen „The Time of India“ gereicht und sehen auf der ersten Seite die News zum gestrigen Anschlag auf die Moschee, dem wir zum Glück entkommen sind. Wir hatten also schon einmal Glück auf der Reise, zwei Taiwanesen nicht. Unsere Flugroute führt über Katmandu und wenn wir Glück haben, werden wir auf der linken Seite die Berge des Himalajas sehen. Und glücklicherweise sind unsere Plätze auf der linken Seite. Das Essen im Drachenflieger (Druk Air) war vegetarisch gut und non-vegetarian nicht gut. Ich hatte mich für das Falsche entschieden. Toma entdeckt immer noch neue Dinge auf dem Tablett, zum Beispiel ein kleines Tütchen mit Aftermint. Das Wetter ist sonnig, ein wenig Wolken, doch man kann noch die Landschaft erkennen. Ein großer Fluss mäandert durch viel Grün. Es tauchten die ersten Berge am Horizont auf, eingebettet in die Wolken.
Flug von Delhi nach Paro - Der Himalayahauptkamm in den Wolken
Die „richtigen“ Berge bekamen wir nicht zu Gesicht, da die Wolken sie nicht freigaben.
Bild vom Rückflug
Vielleicht haben wir auf dem Rückflug mehr Glück, wenn die Regenzeit vorbei ist und zu Tagesbeginn (wir fliegen kurz nach 8.00 Uhr) noch nicht so viele Wolken gebildet haben. Wir haben mit dem Landeanflug begonnen. Mit uns im Flieger sind noch etwa 10 Touristen. Es geht durch die Wolken abwärts. Die Augen tun schon ein wenig weh von der Helligkeit. Es sieht sogar so aus, als würde die Sonne von unten scheinen. Das Flugzeug quietscht. Es sind aber nicht die Landeklappen, es ist bhutanesische Musik, beruhigend zu den Turbulenzen. Die Wolken reißen kurz auf, und wir fliegen nun schon die zweite Kurve, doch außer Wolken über und unter uns ist nichts zu sehen. Oh, oh knapp über den Kamm, als würden das Ende der Tragflächen die Berge streifen, und runter geht’s ins Tal. Felder, Wald, ein wenig Erosion, Waldwege, die die Berge überqueren, Häuser aus Stein, Terrassen, ein Gebirgsfluss und nicht viel freie Höhe. Ein Dzong? Die Berge kommen immer näher. Toma bemerkte gerade: jetzt kratz er die Kurve. Das Katmandutal ist eine breite Ebene gegen dieses schmale Tal, das wir mit einer Boing anfliegen. Der Flughafen ist einer der am schwersten anzufliegenden. Nur Piloten der Druk Air haben die Erlaubnis, ihn anzufliegen. Wir sehen unseren ersten Dzong, rauschen vorbei an Feldern, wir landen. Glücklich. 14.00 Uhr Ortszeit
Ich habe nichts über die Einreiseformalitäten notiert, doch was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist der rote Teppich, der für ein Member of the Parlament ausgerollt war, das in der ersten Klasse flog. Für die Druk Air ein wohl eher normaler Vorgang, da es nur eine Airline gibt mit vier Flugzeugen und der Landweg recht beschwerlich ist, um in andere Länder zu reisen. Und dieser hochgestellte Beamte des Landes trug natürlich die traditionelle Kleidung. Doch nicht nur er, auch unser Guide und Fahrer begrüßten uns in der landestypischen Kleidung, dem Gho.
Auszug aus der Wikipedia:
Der Gho besteht aus gewobenem meist kariertem, manchmal unifarbenem und zum Teil aufwändig gemustertem Stoff. Fertig angezogen sieht ein Gho ähnlich aus wie ein fast knielanger Bademantel. Er besteht aus einem bodenlangen Jackenteil, welches mittels eines gewobenen Gurtes (Kera) auf die gewünschte „Rocklänge“ hochgezogen wird und unterhalb des Gurtes beidseitig nach hinten eingeschlagen. In den ausladenden Wülsten oberhalb des Gurtes ist viel Platz, worin vom traditionellen obligaten Dolch über Papierunterlagen, bis hin zum Kautabak, kleinen Tieren und (seit 2005) zum Mobiltelefon alles verstaut werden kann. Davon wird ausgiebig Gebrauch gemacht. Das Anziehen eines Ghos ist kompliziert und selbst erwachsene Männer nehmen gerne die Hilfe einer zweiten Person an, um ihn korrekt anziehen zu können. Zum Gho werden normalerweise knielange Socken getragen. Bei offiziellen Anlässen wird ein Tuch (Kabney) kunstvoll über die linke Schulter und um den Körper geschlagen. Die Farbe des Tuches zeigt den Status der Person: weiß für normale Bürger, rot für Personen, die vom König ausgezeichnet wurden, rot-weiß gestreift bzw. blau-weiß gestreifte für Beamte (je breiter diese Streifen, desto höher der Rang) und grün für Richter. Orange und Gelb sind für den höchsten Mönch (Je Khenpo) und den König (Druk Gyalpo) reserviert.
Der Gho wird in Bhutan nicht nur an festlichen Anlässen getragen, sondern ist offizielles Arbeitsgewand für Staatsbeamte (und viele andere) und Schuluniform für alle Schüler bis zur 12. Klasse.
Also alle Passbeamten, Zöllner, Flughafenangestellten trugen die traditionelle Kleidung. Ebenso die Frauen, die ihren Kira trugen.
Auch hier der Auszug aus der Wikipedia:
Die Kira ist ein knöchellanges Kleid, welches aus einer ca. 1,4 m weiten und (je nach Person) 2–3 m langen gewobenen Stoffbahn besteht (oder aus mehreren, schmalen, die zusammengenäht werden). Der Stoff wird mit einer speziellen Technik um den Körper gewickelt und mit einer Kera, einem gewobenen Gurt, zusammengehalten. Über den Schultern wird der Stoff mit einer Brosche (Koma) befestigt. Unter der Kira wird eine langärmelige Bluse getragen (Wonju) und darüber ein Hüftlanges Jäckchen (Tego). Der soziale Status wird durch die Muster, die Farbwahl und die Verzierungen der Stoffes ausgedrückt. Dieses Kleidungsstück wird in Bhutan nicht nur an speziellen Anlässen getragen, sondern ist die offizielle Arbeitskleidung von Beamtinnen (und vielen anderen) und Schuluniform für Mädchen und Frauen bis zur 12. Klasse und auch in der Universität. In der Stadt wird die Kira so gebunden, dass die Schuhe/Füße der Frau nicht sichtbar sind, wenn sie steht. Auf dem Land wird die Kira eher kürzer getragen, zum Teil bis über die Knöchel.
Wenn wir da noch dachten, dass wir von unseren Begleitern in dieser Kleidung nur in Empfang genommen würden und morgen sie vielleicht Jeans oder „normale“ Sachen tragen würden, so wurde bald klar, dass wir sie so 14 Tage lang sehen würden.
Chenchu unser Führer rechts und Tatschi unser Fahrer links
Der erste Eindruck von Bhutan war sehr gut. Alle Menschen waren sehr ordentlich und sauber gekleidet. Die Gebäude machten einen gepflegten, intakten Eindruck. Die Landschaft und der Baustil der Häuser erinnerten mich als erstes an die Schweiz, obwohl die Häuser unterschiedliche Baustile haben, empfand ich doch, dass sie ähnlich wie in der Schweiz sich perfekt in die Berglandschaft einfügen, und als bunte Farbtupfer diese noch verschönten. Mit einem 4X4 Hyundai fuhren wir von Paro nach Thimphu, der Hauptstadt Bhutans.
Die Strasse ist neu gebaut und wären da nicht die etwas anders angelegten Felder und die typischen bhutanesischen Häuser, könnte man denken man ist in den Alpen. An manchen Stellen wird die Strasse repariert von Indern. Indien baut für Bhutan die Strassen. Indien übernimmt dabei nicht nur die Projektleitung, sondern auch die Bauausführung. Ganze indische Familien leben davon und direkt an der Straße, an der Baustelle. Man sieht auch, wenn die Straßen fertig sind, noch kleine Siedlungen von wenigen Häusern unmittelbar an der Straße, manchmal weit entfernt von der nächste Siedlung, in denen die Menschen wohnen, die die Straße in Ordnung halten, ausbessern und besonders im Winter einen reibungslosen Verkehr gewährleisten.
Wir sehen unseren ersten Tempel vom Auto aus. Wir halten an, um das Damchoi Kloster im 13. Jahrhundert gegründet, zu fotografieren. Es lebt derzeit nur noch ein Caretaker dort.
Damchoi Kloster
